Строим звуковую систему в машине

Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем mmm7, 9 ноя 2011.

?

Голосование закрыто 19 ноя 2011.
  1. Продолжение темы нужно

    25 голосов
    92.6%
  2. Продолжение темы не нужно

    2 голосов
    7.4%
  1. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    Попытаюсь описать то,на основе чего я в свое время,собирал и строил свою аудиосистему в автомобиле. Ни в коем случае не претендую,что мой подход верен. Начитавшись всевозможной литературы,решил все реализовать на практике. Опираясь на все ниже описанное-убедился,что такой подход имеет право на жизнь.
    Примерно определившись с суммой,которую собираюсь вбухать и принципиально определившись со всеми компонентами, достал из ножен шашку, доставшуюся мне от дедушки, которой он рубил беляков в Гражданскую, я с криками Банзай ударился в эту авантюру.
    Не все то золото,что в рот вставляют.
    Могу предположить, что посещая авто-выставки, вам приходилось наблюдать автомобили, у которых под капотом и в багажном отделении, все в золоте, все сверкает и бликует, прямо как улыбка у цыганки.
    Теперь немного о всех этих модных гаджетах. Это скорее объективно оправданная техническая необходимость.
    Как только мы начинаем строить муз.систему в автомобиле, к его проводке моментально ужесточаются требования, как на макро-,так и на микроуровне.
    Нам требуется:
    - всех потребителей электричества обеспечить необходимым “питанием”
    - все потери свести к минимуму
    - обеспечить максимальную надежность всех соеденинений

    Макроуровень,грубо говоря - это минимальные потери напряжения , обусловленные всеми сопротивлениями, содержащимися в цепи питания.
    Сами понимаете толстый кабель ну никак,сам не приклеится к выводу аккумуляторной батареи,да и к клеме питания усилителя его жевачкой не прилепишь. А по пути следования встретятся еще несколько препятствий, которые,в конечном итоге и определят общее сопротивление.И так.
    Первый барьер: клемма аккумулятора, вернее – место ее контакта со свинцовым выводом-борном.
    Второй барьер: место присоеденениея мощного силового провода к клеме. Провод по определению многожильный и надо, чтобы все жилки были надежно присоеденены.
    Третий барьер: предохранитель, который должен находиться не далее 400-450 мм от аккумуляторной батареи. Без него,ну ни как.
    Четвертый барьер: на пути питающего тока может попасться дистрибьютор, необходимый для разводки питания к двум или более потребителям.
    Вот и прикинтье, сколько мест, где возможны и неизбежны потенциальные потери.
    Для примера, что бы я не оказался голословным.
    Пусть каждый барьер будет сущим пустячком: 0.01 Ом.
    Считаем барьеры: аккумулятор-клемма, клемма-провод, провод-держатель предохранителя, сам предохранитель, держатель-провод, провод-дистрибьютор, дистрибьютор-провод,контактное сопротивление в месте подключения к клеме.
    Получаем цифру 8.Умножаем на 0.01 Ом = 0,08 Ом на круг.
    Берем скромный усилитель 4х50, его потребляемый ток на максимальной мощности будет примерно 30 А.Что мы получаем? Падение напряжения на всей цепочке получается 2,4 В,и в итоге на клемме аккумулятора,у нас уже не 12 В , а всего то 9,6 В и мощность нашего 50 Вт-ного усилителя на канал летит к чертям собачьим до 32 честных ватт. Голая физика
    Нам это надо? Как это скажется на звуке? Да все просто! Когда напряжение питания усилителя ни с того, ни с сего упадет на пике сигнала, это будет означать: пик сигнала не прошел, он оказался задавлен, ограничен,срезан, да хоть как назови. В сухом остатке-искажения.
    Так что,хотите или нет, вся цепь питания,должна быть исполнена безукоризненно и стабильно.Наша музыкальная система все таки не какой то маховик или еще что, которое либо крутиться, либо нет – это грубо говоря тонкий музыкальный инструмент.
    Клеммы аккумулятора, держатели предохранителей и дистрибьюторы.
    Первое что вы увидите-это то, что производитель данных вещей с ходу вам заявляет: все покрыто золотом 24 карата. Улыбнуло? Просто другим покрыть крайне проблематично.Открываем интернет и читаем - по западной пробирной системе 24 карата означает просто-напросто чистое золото, а не его сплав с другими металлами. Золочение происходит электромеханическим осаждением.
    Как не попасться на подделку? Все просто. Во-первых, на что нанесено золотишко. Обычно это бронза. Но ни как не из цинковых сплавов. Удельный вес цинковых сплавов почти в двое меньше, чем медь и бронза. Так что берем в руки предлагаемую штукенцию и подкидывая ее в руке оцениваем, на самом ли деле,она имеет тот вес,который нужно для такой детали?Весить она должна,уж не как не 10 грамм. Второй отличительный признак: из цинка детали изготавливают путем литья, она получается гладенькая и красивенькая, вот на это все и ведутся. Бронза же капризничает при литье и деталь получается шероховатая и неровная. Для достижения презентабельного вида их обрабатывают механически.Так что смотрите - деталь должна иметь явные признаки механической обработки и быть достаточно увесистой.
    А теперь наверное, у многих возникнет вопрос: а на кой нам это надо?Настаиваю - НАДО!!! Муз.система в машине - это вам не шубу в трусы заправлять!!! Это тонкая механика общения техники с нашей грешной душой. И еще, есть простой принцип: все надо сделать один раз тщательно и надежно и забыть на всегда.
     
    Olesja нравится это.
  2. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    Шумоизоляция, виброизоляция и акустическая обработка.

    Если вы решили установить в свою машину аудиосистему, то рано или поздно вам придется столкнуться с шумоизоляцией и акустической обработкой салона.
    А разве это не одно и тоже, спросите вы? Нет, это разные вещи…
    Шумоизоляция - это комплекс работ, направленный на предотвращение проникновения внешних шумов в салон автомобиля. К внешним шумам можно отнести: шумы от работающего двигателя, от трансмиссии, подвески, шум от проезжающего мимо транспорта, шумы при переезде через трамвайные пути, ямы и т.д., при переезде, к примеру, через трамвайные пути вибрации от подвески передаются по кузову внутрь салона и вы слышите неприятный дребезг, гул и т. д. Если панель не обработана, то она обязательно задребезжит, и будет действовать на нервы всякий раз при наездах на ямы и т.д.
    И как с этим бороться?. Тяжелые поверхности будут хорошо поглащать звук. По закону физики, если удвоить массу стены, то уменьшите количество передаваемого звука примерно в 2 раза, то есть на 6дБ.
    Но не надо пытаться обклеить машину шумоизоляцией в 3 слоя! Да, наверное это хороший вариант, но не практичный, да и дорогой. А делать нужно следующе. Найти наиболее уязвимые места и шумоизолировать их. Понятно, что 100% шумоизоляцию мы не получим, но сделаем приемлемые условия для качественного прослушивания.
    Обязательная программа.
    Двери. Наиболее слабое место. А их роль в аудиосистеме – пожалуй главная. Ведь в большинстве случаев именно в дверях размещают мидбасы. Вместе с тем большое количество звука проникает в салон автомобиля именно через двери. Причиной могут быть плохие замки, плохо прилегающий уплотнитель, малая масса двери. Поэтому двери подвергаются шумоизоляции и акустической обработке. Дверь состоит из 3-х стенок. Внешняя, внутренняя и обшивка. Одна стена хорошо, а 3 лучше. Это действительно так, но стена стене рознь и поэтому эти 3 стены должны быть хорошо шумоизолированы.
    Внутренняя стена двери. Лучше всего, если вся внутренняя поверхность обклеяна шумоизоляционным материалом. Неплохой эффект дает даже наклеянный кусок шумоизоляционного материала. Его надо клеить в том месте, где распологаются мидбасы, то есть за мидбасами. Эффект от такой шумоизоляции можно наблюдать сразу после ее наклеевания. Достаточно постучать по необклееной двери и по той, которую вы обклеяли. Эффект почувствуете сразу.
    Наружная стенка двери. Ее нужно обклеить целиковым листом шумоизоляционного материала. Необходимо вырезать технологические отверстия для пистонов, проводки и мест установки мидбасов.
    Обшивка двери. Ее тоже желательно обклеить шумоизоляционным материалом, а полости между обшивкой и внутренней стенкой заполнить другим видом шумоизоляции типа паралона. Воздух, оставшийся между обшивкой и внутренней стенкой отрицательно влияет на шумоизоляцию.
    Теперь попробуйте захлопнуть необработанную дверь и обработанную. Разница будет настолько велика, что у вас не останется сомнений в дальнейшей обработке кузова.
    Дополнительная программа
    Передние арки колес, моторный щит, задние арки колес, задняя полка, место для запаски, крышка багажника и капот. Это основные источники шумов в машине. Они требуют первоочередной шумоизоляции. Достаточно обклеить их одним слоем шумоизоляции, что бы почувствовать разницу при езде по дороге. Моторный щит можно обклеить как изнутри, так и снаружи. Правда снаружи это не всегда возможно, да и материал, который используется под капотом - специальный.
    Полы. Если финансовые возможности позволяют, то пол хорошо бы покрыть слоем шумоизоляционного материала. Если ковер толстый (Audi BMW, MB), то это большой плюс. Если тонкий, то можно проложить специальные маты.
    Потолок. Обычно в автомобилях внутренний потолок почти подвесной. И это очень хорошо. Однако металл на крыше не такой толстый. Поэтому стоит проклеить его листами шумоизоляции. Пространство между «подвесным потолком и металлом крыши лучше тоже проложить мягкимим шумоизоляционными матералами.

    Итак основные работы.
    - увеличение массы поверхностей
    - плотность прилегания дверей

    Акустическая обработка – это комплекс работ направленный на улучшение акустики салона автомобиля, для качественного прослушивания музыки.
    Если сделать шумоизоляцию, установить аудиосистему и послушать ее то, возможно, вылезут наружу некоторые недостатки вашего салона, которые будут вас раздражать. При прослушивании некоторых композиций могут возникнуть резонансы панелей, бардачков итд. Так вот, вам необходимо отловить все эти резонансы и устранить их. При хорошой шумоизоляции большую часть таких резонансов вы уже «убили», но с теми, которые остались, придется бороться.
    Допустим, вы обнаружили посторонний шум – что-то грохочет в двери. Тогда надо вспомнить конструкцию двери. То есть те фрагменты, которые могут резонировать. Часто в левой двери источником шума могут быть пучки проводов (стеклоподъемники, зеркала), могут быть и дверные тяги замков. Иногда источником резонансов могут быть провода, которыми вы подсоединили ваши говорители. В этом случае обшивку двери придется снять, а источник шумоизолировать. Пучек проводов можно прикрепить скотчем к обшивке, тягу замка можно обернуть паралоном и т.д. Нередко источником шума может стать сама обшивка, несмотря на то, что вы ее тоже обклеили. Тогда надо смотреть ее крепление к двери. Очень часто источник шума – место прилегания обшивки к двери. Для этих целей используется другой вид шумоизоляции – тонкий клеющийся паралон.(или утеплитель для окон) По периметру двери наклеивается узкая полоска материала, а потом крепиться обшивка. Этот материал, после того как вы его прижали, все время пытается разжаться, таким образом препятствуя вибрациям.

    А если я не в состоянии сделать шумоизоляцию и акустическую обработку в полной мере, что надо делать в первую очередь? В первую очередь надо делать акустическую обработку и шумоизоляцию дверей. Помните, мы говорили о том, что надо цельным листом заклеить вторую стенку двери. Так вот этот этап шумоизоляции дверей является так же и ее акустической обработкой.
    Материалы для шумоизоляции машины можно разделить на две группы: звукоизоляторы и вибродемпферы. Первый тип материалов для шумоизоляции за счет пузырьков воздуха в своей структуре обладает низкой слабой звукопроводностью. Они поглощают звук и изолируют салон от шума моторного отсека. Вторые призваны бороться с вибрацией на кузовном железе и работают как утяжелители. При комплексной установк, как правило, поверх тяжелого вибродемпфирующего материала наносится мелкопористая звукоизоляция..

    Если все же желания или возможностей вкладываться в вибро/звукоизоляцию нет, есть несколько возможностей другого порядка… Особенно Вам повезло, если вы или кто-то из ваших друзей/родственников работает на стройке… для виброизоляции подойдет битумная мастика, обрезки линолеума, для виброизоляции пола, бензобака, багажника изумительно подходят наплавляемые кровельные материалы… не лишним окажется герметик и силикон… для звукоизоляции замечательно подходят маты для гимнастов или походные, по-моему из полиуретана (если я ничего не путаю))), обычный поролон тоже будет очень полезен… для заполнения полостей подойдут и каменная вата, и монтажная пена, которая не расширяется… лично у меня над корпусом саба лежит лист жесткого пенопласта толщиной 30 мм….огромный выбор материалов у сантехников – здесь и утепление для труб, и сантехническая лента (серебристого цвета на клеевой основе)… Главное – иметь желание и включить фантазию….
     
  3. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    дальше имеет смысл продолжать?
     
  4. Костик

    Костик братюнь

    Регистрация:
    24 ноя 2007
    Сообщения:
    1,323
    Лайки:
    58
    Баллы:
    48
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    работу работаю, дела делю
    Адрес:
    Латвия/Рига
    да
     
  5. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    ну хоть кому-то интересно )))
    Скрытые резервы
    Частенько бывает, что грамотно сделанная бюджетная музыкальная система по многим параметрам,”затыкает за пояс” более дорогую. Спросите в чем подвох ? Как мне раскрыть весь потенциал моей муз.системы за которую вывалили кучу денег?
    Есть несколько способов,как заставить все компоненты работать более эффективно и оправдать наши вложения.
    Таких вариантов,на мой взгляд,как минимум четыре.Обычное дело в жизни,когда при комплектации системы,то ли из-за экономии,то ли по незнанию пренебрегают ими.
    И так,вот составляющие,невнимательное отношение к которым,может пагубно сказаться на звучании:
    - Силовая проводка
    - Буферный конденсатор
    - Дополнительный аккумулятор
    - Генератор
    Силовая проводка
    Муз.система состоит из усилителя,а иногда и не одного.А ему,как мотору системы, требуется правильное питание.Ничего хуже не может быть,когда усилитель находится на голодном пайке.Что следует сделать?
    - Критически оценить возможности имеющейся или планируемой для установки силовой проводки.(Именно она является связующим звеном,которое находится между аккумулятором и усилителем,поэтому от ее возможностей в первую очередь зависит,будет ли усилитель получать достаточное питание или нет)
    Основная характеристика любого силового провода-его сечение или,проще говоря,его толщина.
    Диаметр силовых проводов измеряется в AWG (American Wire Gauge).
    AWG-это американская система классификации проводов по их диаметру,или что то же самое-калибру (Gauge,сокращенно Ga).
    Чем меньше число,стоящее перед еденицей измерения,тем толще кабель.
    Итак,теперь мы узнали,что величина тока,которую может пропустить силовой провод,зависит от его диаметра.Теперь,давайте на примере,попробуем расчитать какой кабель нам нужен.Сделать это-элементарно.Допустим у нас в наличии,4-х канальный усилитель,где на каждый канал получается по 50 честных Вт.
    Суммируем номинальные мощности каждого канала усиления. 50+50+50+50=200
    Получаем 200 – это не что иное,как средняя мощность,которую выдает аудиосистема.
    Усилители мощности,по своему КПД-далекие от совершенства устройства.Поэтому полученную сумму стоит удвоить 200 х 2 = 400 и далее,полученную сумму делим на среднее напряжение питания автомобиля 13 В. 400 : 13 = 30.76 A
    Полученное число 30.76 A – сила тока в амперах,которую потребляет усилитель аудиосистемы.
    Мы должны знать еще одну величину-это расстояние от источника питания (аккумулятор) до места установки усилителя (обычно это багажное отделение).Обычно данная величина равна,если вы конечно ездите не на электричке,от 5 до 6 метров,в зависимости от марки автомобиля.
    Теперь переводим взгляд на таблицу подбора сечения кабеля,находим строчку 35-20 А и на пересечении этой строки с требуемой длиной 4.9-5.8 метра,получаем то сечение кабеля,которое нам требуется: 4 Ga.

    Буферный конденсатор
    Казалось бы,обеспечив нужной проводкой аудиосистему,можно позабыть о питании.А вот и нет.
    Аккумулятор – существо крайне медлительное и инерционное.Пока он “раскошелится” на нужную порцию тока и пока она достигнет усилителя,пройдут доли секунды,но в кульминационный момент музыкальной композиции,когда потребности усилителя в энергии наиболее высоки,композиция прозвучит смазано.И что бы подобного у нас не происходило,умные головы придумали штукенцию под названием буферный конденсатор.
    Конденсатор выполняет роль накопителя энергии.Электрические заряды,текущие по силовым проводам,будут подпитывать конденсатор ежесекундно до того момента,пока он полностью не зарядится.В момент наступления кульминации музыкального произведения конденсатор,не дожидаясь реакции аккумулятора,без промедления отдаст нужную порцию энергии усилителю и фрагмент песни,в исполнении Филиппа Киркорова прозвучит достойно.Мгновением спустя наш “кондер” будет подзаряжаться,что бы следующий динамичный момент,также достойно дошел до наших ушей.
    Для эффективной работы конденсатор устанавливают как можно ближе к основным потребителям энергии.
    Наиболее популярные модели,которые можно приобрести имеют емкость 0,5 и 1 Ф.Принято считать,что на 1 кВт потребляемой мощности,требуется устанавливать конденсатор емкостью 1 Ф.Соответственно для 500 Вт – 0,5 Ф.
    Хотелось бы заметить,что буферный конденсатор-устройство взрывоопасное и неправильное обращение с ним может наделать вам не мало неприятных ощущений.Поэтому,призываю-не экономте.Обычно в местах продаж сего чудо-изделия,есть возможность приобрести нехитрый модуль,который надевается на полюсные клеммы конденсатора и содержит соответствующие схемы защиты.Также этот модуль содержит цифровой дисплей и схему,следящую за зарядкой конденсатора.
    ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Незаряженный конденсатор ни в коем случае не включать в силовую цепь- будет большой БАХ!!!Читаем инструкцию,прилагаемую к изделию.
    Да,чуть не забыл,конденсатор имеет еще одну интересную особенность: установленный параллельно аккумулятору,отлично фильтрует распространяющиеся по силовым цепям помехи,что чудесным образом сказывается на работе усилителя и даже бывает,что устраняет паразитный щелчок при включении.
     
  6. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    Дополнительный аккумулятор
    Честно признаюсь,подобное видеть редко доводилось.Конечно,это было бы идеально,если бы на пуск двигателя и обеспечение питанием бортовых приборов,у нас был один аккумулятор,а для муз.системы свой.Это в идеале.Ввиду довольно высокой стоимости последнего,многие этим элементом пренебрегают.Во-первых,стоимость,которая превышает в несколько раз цену стандартного.Во вторых,честно признаюсь,я даже не знаю где их в Риге можно приобрести.В третьих,мне кажется специализированный аккумулятор-продукт грамотного промоушена.В конце концов,его приобретение-это личное дело каждого.Хуже от присутствия специализированного аккумулятора не будет.Кратенько поясню почему.
    Специализированный аккумулятор радикально отличается от обычного технологическим уровнем исполнения,внутренним содержимым и своими техническими параметрами.Причем не теми ампер-часами,по величине которых мы традиционно их классифицируем,а грубо говоря быстродействием.Главное его достоинство- скорость отдачи большого тока,он в несколько раз превосходит традиционные аккумуляторы и практически не уступает конденсатору.
    Очень важный фактор в его пользу,по сравнению со стандартным аккумулятором.Так как подобный аккумулятор будет устанавливаться,явно по близости от усилителей,а значит багажное отделение.А если у вас хэтч-бэк?Что будем делать с продуктами химических испарений,если поставим стандартный аккумулятор?Нам жить охота,дабы услаждать свои ухи музыкой.

    Замена генератора
    Очень щекотливый вопрос.Лично я бы не советовал,без консультаций со специалистом,заниматься заменой,родного генератора на более мощный.Подобное,насколько я знаю практикуют,когда муз.система строиться по принципу по-канального усиления,где в муз.системе используются три-четыре прожорливых усилителя.
    Обычно стандартный генератор,якобы при 800-1000 об/мин должен выдавать на гора обещанные 75-90 ампер,в жизне же,все получается несколько иначе.
    Лишь достигнув 3000-3500 об/мин “родной” задекларированные амперы обеспечит.
    Вот поэтому,”маньяки” устанавливают специализированные генераторы,которые при 1000-1500 об/мин “изрыгают” 200-300 A. КПД подобных “электростанций” в три-четыре раза выше стандартных генераторов,да и стомость наверное равна не одной сотне лат.
    Повторюсь,о таких генераторах стоит задуматься,лишь тогда,когда будет постоянная недозарядка основоного и дополнительного аккумулятора.проблемы с пуском двигателя и подмигивание фар в такт музыке.
    Ну уж если такая необходимость возникла и вы не обременены в средствах,что их даже куры не клюют,то подбирать стоит особенно тщательно:
    - при каких оборотах генератор вырабатывает обещанный ток
    - в каких пределах находится вырабатываемое напряжение
    - сможет ли справится с таким напряжением,установленное в вашем автомобиле ,реле напряжения.
    Все что я выше “накрапал”- это не что иное,как должно быть в идеале.В любом случае,следует помнить.что установку того или иного компонента должен диктовать разум.Одним словом,в каждом конкретном случае следует руководствоваться разумной достаточностью,не более того.
    Например,совершенно незачем в аудиосистему с одним 4-х канальным усилителем ставить дополнительный аккумулятор и менять генератор.Вполне можно ограничиться грамотным подбором проводки и конденсатора.
    Другое дело,когда система напичкана большим колличеством мощных усилителей,тогда можно задуматься и о аккумуляторе,и о генераторе.


    Продолжение следует ....
     
  7. DemAn

    DemAn Мохнатое чудо

    Регистрация:
    10 авг 2007
    Сообщения:
    11,466
    Лайки:
    1,535
    Баллы:
    113
    Адрес:
    Рига
    А можешь написать про сравнение двухкополосной поканалки и трёхполоски со схемой подключения 2.5?

    Есть смысле делать из первого варианта второй, или нет?
     
  8. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    написать то я могу... но вот для начала бы мне её сравнить :lol:
    и что такое схема подключния 2.5? :hz:
     
  9. МУРЗИК

    МУРЗИК шпион мазда клуба

    Регистрация:
    18 май 2010
    Сообщения:
    441
    Лайки:
    38
    Баллы:
    0
    Адрес:
    интернет
    спасибо за политинформацию , было интерстно почитать
    даже кое какои инфои воспользуюсь
    жду продолжения
     
  10. DemAn

    DemAn Мохнатое чудо

    Регистрация:
    10 авг 2007
    Сообщения:
    11,466
    Лайки:
    1,535
    Баллы:
    113
    Адрес:
    Рига
    Никакой от тебя пользы! :lol:
    Трёхполоска 2.5 - это когда один компонент (обычно серединка) подключён на свой канал усилителя, а два остальных - через кроссовер.
     
  11. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    свят-свят-свят!
    а на кой тебе это нужно? у тебя что, два лишних канала усиления есть? и запаришься согласовывать (обрезать) этот один компонент... и с крутизной обреза можно очень не угадать, вернее, не совпадут
    моё имхо - либо полностью поканальное, либо всё через кроссоверы... их (кроссоверы) всё-таки далеко не самые безтолковые люди считали...
     
  12. DemAn

    DemAn Мохнатое чудо

    Регистрация:
    10 авг 2007
    Сообщения:
    11,466
    Лайки:
    1,535
    Баллы:
    113
    Адрес:
    Рига
    2.5 тоже не дураки придумали.
    У меня голова с процессором. Сейчас все сигналы режутся в ней.

    Есть мысль пустить мидбас отдельным каналом и резать его в голове, а середину и верх подключить через штатный кроссовер и подрезать в голове снизу.
     
  13. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    а что ты этим добьёшься? если что-то делается, то обычно с какой-то целью... а здесь я цели не вижу... если только - что бы было )))
    ну получишь ты возможность повыпячивать средний бас 100-200-400 герц, там где провал обычно в машине... но выпячится то и весь остальной спектр, к сожалению... и будет частотка ещё более горбатой и неравномерной...
    но это только моё мнение... я лично вообще трёхполоски не люблю из-за жуткого геморроя с настройкой... моё мнение, прекрасного звука можно добится и на двухполосной акустике... и даже без усилителей и саба ))))
    имея свободный канал с возможностью резки, я бы лично с центральным каналом попытался бы поиграться... :lol:
     
  14. DemAn

    DemAn Мохнатое чудо

    Регистрация:
    10 авг 2007
    Сообщения:
    11,466
    Лайки:
    1,535
    Баллы:
    113
    Адрес:
    Рига
    Чего добьюсь? Подниму серединки на переднюю панель и поставлю рядом с пищалками. Сцена однозначно должна улучшиться.
    А центральный канал - не то.
     
  15. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    недопонимаю... а какое отношение к этому имеет установка среднечастотников на переднюю панель? ты их и при обычной трёхполоске так поставить сможешь. Да, сцена улучшится (если у тебя конечно достаточно широкая машина).
     
  16. DemAn

    DemAn Мохнатое чудо

    Регистрация:
    10 авг 2007
    Сообщения:
    11,466
    Лайки:
    1,535
    Баллы:
    113
    Адрес:
    Рига

    При такой установке можно будет более широко играться временными задержками, чем при кроссоверной трёхполоске.
    Ладно, не в том дело.
    Я думал, ты что-то знаешь про такие системы. А раз мы оба не в курсе - нет смысла и спорить. :wink:
     
  17. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    про такие - не в курсе... но могу сказать одно - если задержки интересуют, то надо отдельно не только каналы, но и каждую головку настраивать...
    а если у тебя рассинхрон пойдёт между серединкой и остальными двумя компонентами - каша будет... тем более, если пищалки и серединка будут на панели рядом, а мид басс где-то внизу, то по логике как раз нижний бас надо отвязывать от общего времени... как-то так.
    ну я ни когда не был любителем процессоров... мой принцип - максимум звука из минимума компонентов... может это просто жадность моя ))) я в основном себе мидбасы в противофазе просто ставил... очень помогает... как и саб...из 6-7 попыток настроить разные сабы, раз 5 получалось так, что в противорфазе он играл лучше.
    ну попробуй замутить такое, я ни у кого даже не слушал 2,5... интересно, что получится.

    по любому надо пробовать, эксперементировать... для меня раньше по пару месяцев ездить на полуразобранной машине нормой было ))
     
  18. DemAn

    DemAn Мохнатое чудо

    Регистрация:
    10 авг 2007
    Сообщения:
    11,466
    Лайки:
    1,535
    Баллы:
    113
    Адрес:
    Рига
    Так я и говорю - мидбас посадить на отдельный канал, отвязать от общего времени и играться с задержками. А середина с пищалкой будут стоять рядышком - их можно будет вместе и двигать. В теории должно получиться неплохо.


    Я тоже был сторонником чистого звука, пока мой Нак не сдох. А потом меня уговорили попробовать процессорный Алпайн и моё внение резко поменялось.:lol:

    Экспериментировать не хочу. Самому возиться нет времени, а отдавать в студию и потом переделывать обратно нет никакого желания. :)
     
  19. mmm7

    mmm7 Пенс на дороге

    Регистрация:
    8 сен 2011
    Сообщения:
    1,350
    Лайки:
    128
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Конец географии
    ага... вот теперь я твою идею полностью понял и только приветствую

    когда у меня нак издох, вернее, нехорошие люди его убили, попутно разворотив полпопанели, я месяца два ему донора искал... зато теперь у меня полтора нака есть :lol:

    я как раз сам любил эксперементировать...
     
  20. DemAn

    DemAn Мохнатое чудо

    Регистрация:
    10 авг 2007
    Сообщения:
    11,466
    Лайки:
    1,535
    Баллы:
    113
    Адрес:
    Рига
    Я тоже любил, когда время было. А сейчас не до того. :)

    Слушай, а что в твоём Наке сдохло? В моём - какая-то фигня, которая отвечает за воспроизведение СД. А всё остальное в порядке.
    Может, можно как-нить скооперироваться с твоими полтора-Наками?
     

Поделиться этой страницей