Кто на йух, а мы на север! Рассказ о рыбалке на Кольском п-ове...

По просьбе соконфетников постараюсь написать подробрый рассказ в многабукаф о недавней рыбалке на Кольском п-ове.
Сходу сорри за качество фото, так как фоткали видавшими виды мыльницами, которые не особо жалко утопить или намочить. Да и фотки- не основная цель поездки. Надеюсь, что кто-то может быть почерпнет для себя что-нить полезное из сего рассказа.

Поездку на Кольский п-ов- Мекку рыболовного туризма мы с коллегами по работе планировали уже давно. Так как шеф у нас заядлый рыбак, бывавший уже на Кольском 4 раза, организатором поездки был выбран именно он. После выставленных им на рабочем сервере фото его прошедших поездок и рассказах, мы решили- пох на кризис, едем... Это как увидеть Париж и подохнуть. Быстренько собрали группу из 6-ти человек (оптимальное кол-во для таких поездок). Рассматривались многие реки Кольского п-ова, но выбрали реку Чаваньга на Терском берегу Кольского и время поездки, исходя из следующих условий:
1- более-менее бюджетного варианта по сравнению с другими реками. Самые рыбные реки Кольского- Йоканьга, Кола и другие, находящиеся в бассейне Баренцева моря не имеют подъездных дорог и добраться до них можно только воздушным путём. А выкидывать 1500 долларов за час налёта (исходя из того, что вертолёт тебя доставляет, улетает сам, потом прилетает за группой и возвращает в цивилизацию), то получалось ну очень небюджетно.
2- хотелось жить в более менее комфортабельных условиях, т.е. в местной деревне в домике с печкой и баней, чтоб хотя бы увидеть горячую воду не только в чайнике. Ну а ночевать в палатках у реки в конце сентября, где температура воздуха днём около 0, а ночью и ниже и наблюдать северные сияния через жёппы полярных медведей не очень-то и прикалывало.
3- осень выбрана была исходя из того, что в это время начинается массовый осенний ход сёмги в реки.
4- шеф уже был на этой реке, и мы ехали уже в более-менее понятное место.
Резервацию дат и домика мы делали за год до поездки, позднее можно и не попасть в желаемые сроки, так как в желающих отбоя нет даже в кризис.
Вииду моего топографического кретинизма (у меня конкретные траблы в географии мест) целый день в интернете я потратил на то, чтоб понять куда я еду, так как ни своим родным, ни знакомым толком не мог объяснить как и через что мы поедем, разводя руками и мыча что-то типа „за полярный круг, медведи, холодно и тундра”....
Маршрут был проложен следующий- мы выезжаем на бусике по маршруту- Рига-Таллинн-Хельсинки-через Лахти, Куусамо (Финляндия)- пограничный пункт Салла-Алакуртти (Россия)-Кандалакша-Умба-посёлок Варзуга-посёлок Кузомень-посёлок Чаваньга.
Маршрут Рига-Питер-Мурманск был отметён сходу, потому как не особо хотелось ехать по российским дорогам. Да и качество дорожного покрытия трассы „Стрела” Питер-Мурманск по последним данным оставляло желать лучшего.
Сбор вещей составил около недели и по списку (не дай Бог чего забыть)- заботливо были сложены свои блёсны, был нагло раздербанен батин запас снастей, после ознакомления в интернете с российскими рыболовными сайтами были связаны специально к этой поездке и под эту реку нахлыстовые мухи. Удочки собирались исходя из того, чтоб одна всегда была б запасной. Не прикалывала перспектива сломать спиннинг или нахлыстовое удилище и пить водку на берегу или в деревне, проделав путь в 2500км.
Продукты решили закупать в России, ввиду дешевизны оных, но 20 банок тушёнки и несколько палок хорошей колбасы все же взяли с собой, о чем позже пожалели.
Практически в последний момент отказался от поездки один из опытных рыболовов, сославшись на какой-то конргесс врачей. Совсем не радужной казалась перспектива ехать впятером и брать на себя ещё дополнительно по 150-200 евро. Но повезло- 6-ой был найден, вещи упакованы и мы стартанули.
Клятвенно заверив, что мы за руль сядем, но на обратном пути, вчетвером мы прыгнули на задние сидения.
Не буду описывать скучный переезд Рига-Таллинн-Хельсинки-прочая Финляндия, так как довольно утомительно и ничего особенного за исключением финнов на пароме со стандартным джентельменским набором- блок сигарет, упаковка пива/бутылка водки, довольно удобной сети финских заправок „АВС” с фастфудовыми закусочными и кофейными аппаратами, и финских женсчен, которые всё-таки заслуживают отдельного внимания. На камни и пейзажи Финляндии смотреть гораздо приятнее, чем на финских женсчен, так как камни вызывают больше положительных эмоций, чем финнки, и глядя на них не хочется сказать: „фубля!” Так как последние несколько лет каждый год пару раз я выбирался на рыбалку в Финляндию и объездил её вдоль и поперёк, для меня этот маршрут был убийственен, если бы не предусмотрительно взятые с собой 4 литра водки, чтоб не хромалось в пути. А с таким набором в пути и не хромалось! При подъезде к северной части Финляндии появился снег- нормальное явление для конца сентября в этом регионе. Чувствовалось, что рядом городок Рованиеми- резиденция западного деда Мороза- Санта Клауса, и что этот западный дед уже готов творить своё черное дело- обманывать детишек, что он есть, и потрошить кошельки взрослых.
Посмотреть вложение 37586
Посмотреть вложение 37587
Посмотреть вложение 37588
Итак- КПП „Салла”- граница Финляндии и России (позади уже 1600км пути). Прибыли мы туда около часу ночи. И тут возник первый крупный облом- граница работает с 7-ми утра до 9-ти вечера. Пришлось спать в бусике до открытия. Финны были ну очень пунктуальны и ровно в 7.00 мы въехали на территорию КПП. После недолгих процедур с показыванием паспортов и краткого изложения, что и куда мы едем, мы услышали от финнского таможеника многозначительное на великом и могучем: „О-о-о, ры-баль-ка!” Что сразу натолкнуло на мысль, что рыбозаготовкой впрок домой мы уже вряд ли займёмся- на обратном пути будет шмон, так как продукты питания не проходят карантин, и дарить заботливо заготовленную тобой рыбу и филе бородатому викингу даже за финское „киитос” ой как не хотелось. Российская сторона порадовала тем, что говорят на родном языке и удивительной чистотой. Это, в принципе, было всё, чем она порадовала. Мой паспорт негражданина Латвии долго мусолился в руках нескольких таможенников, так как почему-то их компьютер показал, что я гражданин Австралии. Поржал. Хоть чей-то гражданин. 5 граждан Латвии прошли эту процедуру с оформлением машины быстрее, чем я один. На мой вопрос- какого так долго? Был получен вполне логичный ответ, что ЛБГ (лица без гражданства) не часто тут проезжают и опыта с регистрацией таких паспортов у них нет.
Пока стояли на границе поразило обилие туда-сюда шныряющих финнов на автомашинах, что напомнило латвийско-российские КПП „Гребново” и „Терехово”. Как и оправдалось- это были финнские „бензовозы” охочие до халявно-дешёвого российского топлива, сигарет и алкоголя. Но в отличие от латвийско-российской границы, им было позволено иметь, помимо доверху залитого бака, ещё и канистру на 10 литров. Интересно, насколько выгодно держать на финнской стороне рядом с границей заправку (а такая ЕСТЬ), если с российской стороны 95-ый бензин стоит на наши примерно 0,40Лс, а с финнской тот же 95-ый 1,39 евро????
Российские таможеники оказались на редкость инициативнее финнов и тут же провели досмотр почти всех сумок. Купленную в Латвии российскую тушёнку они категорически не хотели пропускать, невзирая на элементарную логику. Глаз одной из таможенниц хищно пал на фаллические символы колбас. Возбужденная таможенница, видя реальный навар за чужой счёт, моментально отреагировала на халяву и потребовала отгрузить ВСЕ имеющиеся продукты питания. Скрипя сердцем и попрятав тут же половину тушенки и колбас я протянул пакет довольной таможеннице. Быстро окинув взглядом уже переданные ей объёмы, с кислой миной она спросила: „Это ВСЁ?А КОЛБАСА ГДЕ?????” Отдали ей 1 палку, клятвенно заверив, что другую (и больше у нас не было) мы съели только что, и она может проверить сама, что в салоне ничего съестного больше НЕД и поживиться больше нечем. Всё, теперь мы на территории России.
Небольшая историческая и географическая справка:
Граница с Финляндией (в пределах Мурманской области – около 350 км). На всем протяжении она представляет собой условную линию, почти не связанную с какими-либо природными рубежами. Ее местоположение неоднократно менялось. Наиболее "старый" ее участок (на западе Мурманской области) приблизительно совпадает с линией российско-шведской границы, существовавшей еще до присоединения Финляндии к России 20 марта 1808 г. Хотя, конечно, о тогдашней линии границы можно говорить лишь условно, так как этот район в то время был еще очень плохо изучен с географической точки зрения. Местоположение северного участка российско-финской границы было впервые точно нанесено на карты лишь в 1833-1849 гг.
Восточная граница Великого княжества Финляндского (в составе России) вновь стала государственной после провозглашения независимости Финляндии 6 декабря 1917 г. По Тартускому мирному договору (14 октября 1920 г.) Финляндии была передана область Петсамо (Печенга) и западные части полуостровов Рыбачий и Средний, то есть почти вся территория нынешнего Печенгского района и крайняя западная часть Кольского района. Следы той государственной границы, установленной в 1920 г., видны и сегодня – это просека, ведущая на северо-восток от пограничной горы Корватунтури, а также восточный прямолинейный участок границы Печенгского района от озера Аккимоно до озера Лайя.
В 1920 г. Финляндия получила выход к берегам Северного Ледовитого океана. Образовалась так называемая "правая рука Финляндии" (по аналогии с другой "рукой Финляндии", как финны называют узкую полосу территории своей страны, зажатую между Норвегией и Швецией). По условиям Тартуского мирного договора Финляндия обещала не содержать на северном побережье подводных лодок, военных самолетов и судов и не строить военных портов и баз. Особо оговаривалось право свободного транзита граждан РСФСР в Норвегию и обратно через Печенгу.
По мирному договору между СССР и Финляндией (12 марта 1940 г.), завершившему советско-финскую войну 1939–1940 гг., в состав СССР была включена западная часть полуостровов Рыбачий и Средний. На юго-западе области к СССР отошла довольно значительная территория с населенными пунктами Куолаярви и Алакуртти, граница переместилась к западу примерно на 70 км.
По условиям перемирия 19 сентября 1944 г., обеспечившего выход Финляндии из Второй мировой войны, Советскому Союзу была возвращена область Петсамо (Печенга), уступленная в 1920 г., и граница в общих чертах приобрела современный вид. Последние изменения были внесены договором 1947 г., когда СССР была передана часть территории Финляндии (176 кв. км, примыкающие к южному выступу норвежской границы). В обмен на эту территориальную уступку СССР передавал финской стороне все бывшее немецкое имущество на территории Финляндии, доставшееся СССР по решению Союзников после Второй мировой войны.
На российско-финляндской границе действуют два контрольно-пропускных пункта - "Лотта" (Rajajoseppi) и "Салла" (Salla).
Часы работы: 8.00-22.00 по московскому времени, разница во времени с Финляндией 1 ч.

Повсюду братские кладбища советских и финнских солдат. Что удивило и порадовало- в этой глухой, почти не жилой области России на каждом братском кладбище стояли СВЕЖИЕ цветы. Сразу вспомнилось „Никто не забыт, ничто не забыто”.

Кандалакша.
Небольшая историческая и географическая справка:

Город Кандалакша с подведомственной территорией находится на юге Мурманской области. Северная часть расположена на Кольском полуострове, южная - выходит на материк. На западе регион граничит с Финляндией, на юге соседствует с Карелией. В XV - XVI веках возникли русские поселения - Кандалакша, Ковда, Княжая губа.
До 1917 года Кандалакша входила в состав Кемского уезда Архангельской губернии (вот она, знаменитая ЙА-ЙА! КЕМСКА ВОЛОСТЬ!, знакомая всем по фильму „Иван Васильевич меняет профессию”), впоследствии в Карельскую АССР. В состав Мурманской области Кандалакша и ее район вошли в мае 1938 года. В том же году Кандалакше присвоен статус города. В город областного подчинения преобразована в 1940 году.
Археологические раскопки, которые проводились в бассейне реки Нива и на побережье Кандалакшской губы, убедительно свидетельствуют о том, что люди жили здесь еще семь тысяч лет назад. В конце первого тысячелетия до нашей эры Кольский полуостров населяли исключительно саамы (северный народ). Русские и норвежцы лишь изредка проникали на Крайний Север, понемногу расширяя свои познания об этой земле. Однако природные богатства влекли людей из более южных районов на Кольские берега.
Предприимчивые новгородцы уже в первой половине 11 века проникали на Белое море. Здесь переселенцы промышляли рыбу, морского и пушного зверя, варили соль. “Морем живем и кормимся”- говорили поморы.
В некоторых районах полуострова был развит жемчужный промысел. Жемчужное шитье выполненное руками кольских мастериц ценилось далеко за пределами полуострова.
Но не всегда жизнь поморов была спокойной. Не раз им приходилось отражать набеги иноземных захватчиков – норвежцев, шведов, финнов, литовцев, поляков, англичан. Часто, при на падении на селения погибали все местные жители. Враги дотла сжигали деревни, церкви и монастыри. Но никогда поморы не покорялись чужой воле и давали достойный отпор завоевателям.
Первое упоминание о Кандалакше датируется 1517 годом. Кандалакша относится к числу древних северных поселений, окончательно сложившихся в результате боярской промысловой колонизации новгородцев.
Впрочем первыми обитателями Кандалакши все же не выходцы из Великого Новгорода. Исторические хроники рассказывают о селившихся здесь еще раньше карелах.
Здешние места издавна были облюбованы человеком потому, что территории “усть Нивы-реки” изобиловали природными богатствами. Большое количество дичи, нескудеющие рыбные промыслы, соляные варницы манили первопроходцев. Село росло по обеим сторонам реки и вдоль моря.
Большое влияние на развитие поселения и его экономики оказало возникновение во второй половине 16 века торговли России и Западной Европы. Именно в эти годы через Кандалакшу проезжали в Москву голландские и английские купцы. Тогда помимо традиционных промыслов здесь стали изготовлять бочки-сельдянки, рыболовные суда, валили лес, обрабатывали древесину.
На левом берегу реки Нива располагался известный по всему Беломорью Кандалакшский монастырь, основанный соловецкими монахами в 16 веке. Он был одним из опорных пунктов на Севере и играл огромную роль в жизни поморов. Монастырь неоднократно разрушался шведскими и финскими захватчиками, но каждый раз отстраивался вновь.
По мере уменьшения в конце 17- начале 18 веков торгово-хозяйственного значения монастырей ухудшилось и состояние Кандалакшской обители и в 1742 году монастырь был упразднен. В 1801 году на его месте была открыта церковь Ионна Предтечи, но и она была позднее разрушена. Сейчас на этом месте стоит памятник жертвам интервенции 1919 года. Также здесь сохранились часть фундамента церкви и старый поморский погост.

Кандалакша- провинциальный российский городок с населением чуть более 100 000 жителей. По сравнению с ней наш Даугавпилс (не в обиду его жителям) кажется центром и колыбелью цивилизации и культуры. Поржали с натюнингованных детищ российского автопрома и прочей нечисти- „девятосы” со „скамейками” и каплями-зеркалами, пёстрыми брызговиками, синими и красными „писалками”, Лады-КАЛины, Газели, Соболя и прочие животные. Вэлкам 51-ый регион!
Архитектура этого города ничем выдающимся не впечатляла- белокаменные „хрущи”, серийные 5-ти этажки, сталинки и деревянные, ещё видавшие царя покосившиеся и почерневшие дома. Тоскливо. Полгода жизни в этом городе- и я смело претендую на роль финалиста в конкурсе „Унылое гогно”. Ничего примечательного в этом городке не было, за исключением уже по зимнему одетых людей и танка на центральной городской площади. В принципе, вся жизнь жителей этого города крутится вокруг этого танка. У него (ну 100% даю) принимали в пионеры/комсомольцы, на свадебных фото многих кандалакшинцев присутствует танк (местная своеобразная альтернатива коврам), праздники города и митинги, наверняка, тоже проходят здесь. Так как такой экстры в виде памятника-танка ни в одном из городов Латвии нет, то все мы и по нескольку раз сфотографировались на его фоне.
Посмотреть вложение 37589
Посмотреть вложение 37590
На той же центральной площади находится мерия города и единственная в городе гостинница „Беломорье”, в которой по правилам РФ нам предстояло зарегистрироваться. На ресепшене работницей гостинницы сходу, смело и нагло был озвучен конский ценник в 7,5тыс. рублей на 6-ых за 5 дней пребывания. Смелая альтернатива с нашей стороны в максимум 2 „ысяи ублей” (c) была встречена причитанием, что официально регистрация стоит на человека 713 рублей 26 копеек и был показан официальный документ. По-барски заплатив 3,5 тысячи мы получили заветную регистрацию. Стоит заметить, что особо выёживаться перед персоналом гостинницы не столо, потому как по пути следования от российской границы до места назначения у нас было только 2 гостинницы, где мы могли сделать регистрацию. Одна- „Беломорье” в Кандалакше, вторая- в г. Умба (мрачная 5-ти этажка на подобие наших рабочих общежитий). Чуть что- „не нравится? ищите другую!”. Закупившись продуктамимы выехали в направлении г. Умба по побережью Белого моря.

Городок Умба с населением в 5,5 тысяч жителей знаменит двумя вещами- там находится каменный лабиринт мыса Аннин Крест и недалеко от него снимали фильм „Кукушка” Рогожкина. Ввиду „мегаинтересности” окружающего, я решил вздремнуть до посёлка Варзуга, где надо было оставлять машину и садиться на перекладные.

Уже в Варзуге на автопилоте вылез из бусика и спросонья чуть не отлил на деревянное русское зодчество 17 века, за что был бы наверняка предан анафеме потягивавшимся на солнышке попом. Успевали по графику- через полчаса за нами должен был приехать местный житель на УАЗ-ике и отвезти к устью реки Варзуга на переправу. Потихоньку начали выгружаться.
Посмотреть вложение 37591
Посмотреть вложение 37592
Посмотреть вложение 37593
Из находящейся неподалёку „Газели” вышел мужик, подошёл, разговорились.... Оказалось, что он из Мурманска и ждёт группу ихтиологов (не путать с ихтиандрами). Ихтиологи оказались зелёными, зеленее „Гринписа”. С их слов, по новым канадским данным, якобы даже если ты отпускаешь лосося обратно в реку, то рано или поздно у него начнётся нагноение пробитой губы и лосось становится ближе к рыбному богу. Поэтому ихтиологи прибыли и собирают информацию. Если инфы они нагребут достаточно, то с челобитной пойдут к Медведеву и будут требовать запрещения любительского рыболовства на территории Кольского п-ова. Чтож, может быть.... На Кольском п-ове только любители-рыболовы ежегодно оставляют десятки миллионов долларов/евро, что, в принципе, составляет основную часть дохода туристических баз. Бабки немалые. Но есть одно НО.... Сумели же в России прикрыть азартные игры. А бабки вращающиеся там в десятки/сотни/тысячи раз бОльшие. Так что, возможно, поехать за сёмгой/горбушей на реки Кольского п-ова в скором времени уже не получится. Но нам было уже пох, так как мы уже тут и мы успели.
Водила с Мурманска, как оказалось, бывал в Риге в начале 90-ых и был по приездам завсегдатаем известного в то время пивного кабачка „Зэм Озола”, что находился на ул. Блауманя в Риге. Посетовав на то, что его любимой пивнухи больше нет, он получил от нас презент в виде упаковки латвийского пива и счастливый отбыл в свою „Газель” ждать ихтиологов и тестировать на прочность мочевой пузырь.
Погрузившись в УАЗ-ик и потрясясь в нём с час, мы оказались на переправе.
Посмотреть вложение 37594
На берегу перед нами предстал некислый автосалон из „Кукурузера”, „Туарега”, „Рэйндж Ровер Спорта” и менее презентабельных жыпов- питерская группа уехала на нашу реку на день раньше.
Посмотреть вложение 37595
Посмотреть вложение 37596
Посмотреть вложение 37597
Посмотреть вложение 37598
Местный водила указал на белые пятна на воде- белухи (северные дельфины) всплывали и погружались как подводные лодки. „Хороший знак- рыба заходит с моря и они в устье ей кормятся”- сказал он. Настроение сразу улучшилось в надежде то, что рыболовный Отсос Петрович нас не посетит. Местные ловят белух по заказам дельфинариев и военных- на перевоспитание и на охрану акваторий северных военных портов. Такая тушка весит под 4 тонны. Всюду поднимали голову из воды любопытные тюлени, которые тоже приплыли пожрать лососятины, но даже от распираемого любопытсва ближе, чем метров на 30 не подплывали.
На другом берегу Варзуги нас уже ждал старенький, видавший виды, но ещё бодрячком ЗИЛ. Погрузка, 60 км, 3,5 часа пути и мы, наконец-то, будем в конечной точке.
По дороге, приехавший за нами, зам. председателя колхоза нам рассказал, что в сентябре из деревенской церкви какие-то безбожники унесли 3 иконы 17-го века. И это был 100% заказ. Что со съестнвми продуктами надо быть внимательней и закрывать домик перед уходом, потому как местные собаки и ЛОШАДИ! могут залезть и сожрать всё, что плохо лежит. Что на площади 20 на 20 км близ посёлка с вертолета зелёные в прошлом месяце насчитали 30 медведей. Что медведи плодятся последнее время по нарастающей, а лицензий на их отстрел выдается только 9 штук на год. Наличие сего зверья слегка портит туристический комфорт, и заботясь об уровне посещаемости только за последнюю неделю они отстрелили близ посёлка 4 штуки. Что раньше, до кризиса, медвежатину они сдавали ресторанам Питера и Мурманска, что сами поморы медвежатину не едят. И что стандартная такса на шкуру уже убитого медведя- 5 портретов президента Франклина.
На полдороги пути мы остановились у поморской рыболовецкой тони- домика на побережье, в котором посменно живут рыбаки из колхозной артели, ловят и заготавливают рыбу.

Посмотреть вложение 37599
Ещё полпути полного бездорожья и мы оказались в посёлке Чаваньга.
Посмотреть вложение 37600
Посмотреть вложение 37601
Посмотреть вложение 37602
Посмотреть вложение 37603
Посмотреть вложение 37604
Посмотреть вложение 37605
Небольшая историческая и географическая справка:

Чаваньга — село в Терском районе Мурманской области. Население — 134 жителя (2002). Расстояние от районного центра 165 км. Сообщение с другими населенными пунктами воздушным транспортом. Расположено на берегу реки Чаваньга, при впадении ее в Белое море. В селе рыболовецкий колхоз.
Село известно с середины XVII века как поселение для ловли сёмги Соловецкого монастыря. Рядом с селом разрабатывались месторождения аметиста.

Прибыли мы ещё до отключения электричества. Электроснабжение в посёлке происходит от дизельного генератора, который работает несколько часов в день- с 7-ми до 10-ти утра и с 8-ми до 11-ти вечера и некисло жужжит на весь посёлок. Разместившись и поужинав тут же легли спать- впереди самое интересное- первый день рыбалки.
Продолжение следует