можно наверное))) я бы и у тебя полутрупик выкупил, если что ))) если у тебя с механикой проблема - то там всё от дживиси подходит практически... а вот с электроникой всё хуже - нет альтернатив...
А ты и Jurijs_allroad с форума про автозвук - одно и то же лицо? Если нет, кто-то у кого-то тексты прет. http://autozvuk.org/forum2/showpost.php?p=144312&postcount=8
прекрати меня подлавливать, плиз... не первый раз уже замечаю... я тебя чем-то обидел? тексты там вместе с Юркой писались (тему он, тему я), о появлении текста здесь он тоже прекрасно осведомлён причем изначально вся эта инфа не на автозвуке появилась а на ресурсе, абсолютно далёком от автозвука
На любом современном головном устройстве/магнитоле/ЦД проигрывателе можно увидеть заманчивые цифры 4 х 50W. Что – разве это мало? Скажу одно - мало! На голове обычно указывают максимальную мощность, которую, они могут выдать только на пике сигнала (на протяжении короткого времени) и на какой-то определённой частоте.. При этом нелинейные искажения могут достигать порядка 10-14%, а то и выше – это уже не музыка, зубовный скрежет какой-то... Да и убить высокочастотники в таком режиме можно на раз. Реально головное устройство при своих заявленных 4 х 50 ватт честно выдаёт ватт 16-18 Люди, далёкие от увлечения аудиотехникой очень часто путают и смешивают два понятия – "мощность" и "громкость" и говорят - я музыку громко не слушаю, и мощный усилитель мне не нужен. Вопрос возникает сразу: если вы не ездите каждый день на работу со скоростью 200 км/ч, вам не нужна мощность в машине? Ведь мощная – это не только максимальная скорость, но и динамика, приёмистость… С музыкой – та же песня ))). Для качественного воспроизведения усилителю нужно работать не на пределе, а с запасом по мощности, Кстати, громкость зависит не только от усилителя, но и от колонок, их чувствительности, установки, звукового оформления... Стерео звук Стерео – это не просто две колонки. Это две колонки, каждая из которых играет свою партию. Благодаря этому можно добиться реалистичности и понять расположение инструментов на сцене, их локализованность. Это далеко не то же, что в системах звучания домашних кинотеатров... В ДК все колонки работают независимо, позволяя добиться эффекта перемещения какого-нибудь Джеки Чана вокруг вас. В автозвуке такого нет по определению. Если вспомнить концертный зал, то сцена всегда находится перед вами, а не вокруг вас. Отсюда вывод: в серьезной системе вполне достаточно только фронтальной акустики. Для кого-то конечно есть минус – задние пассажиры лишены нормального звука. Но я в 95 процентах случаев вожу только себя любимого И ещё один момент... все аудиодиски записываются именно в стерео режиме, стерео микрофонами... поэтому устройство 5 или 7 канального звука в автомобиле я считаю полным бредом... ну не откуда там взяться остальным каналам, кроме двух... неоткуда!!! многоканальный звку - это только кино, вот там именно так звук и записывается.... По порядку становись! Автомобильные двухканальные усилители. В большинстве установок их используют для получения более качественного и мощного звучания пары динамиков или одного сабвуфера. Почему одного? Сабвуфер должен воспроизводить только особо низкие частоты (обычно ниже 60–100 Гц), а они не локализуются на слух. Поэтому можно обойтись и одним сабвуфером, подключенным одновременно к двум каналам в орежиме моно (мостом). Результат – серьёзное увеличение мощности, примерно в 3 3,5 раз. Ещё один способ запитки двхканального усилителя - так называемый способ Tri mode, при котором 2-канальный усилитель одновременно работает на пару динамиков сабвуфер. Имхо - извращение и крохоборство, учитывая потери и искажения. Самые распространённые (видимо из-за своей универсальности) – четырехканальные усилители. Основное использование – два канала на фронт и два канала на заднюю пару динамиков или (мостом) на саб.. А еще есть поканальное подключение – одна пара выходов идет к пищалкам, вторая – на мидбасс. Спокойно перепрыгнем через трехканальные усилители. Да, такие тоже есть – третий канал обычно используют для подключения сабвуфера, но не часто. Четырёхканальники по своим возможностям их превосходят. Что касается пятиканальных усилителей, то, по сути, это те же четырехканальники с еще одним каналом для сабвуфера. Если с сабовым каналом все понятно, то оставшиеся четыре можно использовать как для системы с фронтальной и тыловой акустикой, так и для поканального усиления. Более шести... Тут, как говорится, на что потянет фантазия и финансы. Существует ещё такое понятие, как класс усилителя... Класс А считается наилучшим по звучанию - максимальная линейность и минимальные искажения. Из-за конструктивных особенностей усилитель А класса будет потреблять энергию даже при отсутствии полезного сигнала (ток покоя).Так что, оставляя машину на парудней и больше, рекомендуется отключать их от автомобильной сети... пару раз у меня в аэропорту на стоянке они съедала акк в ноль за неделю... КПД реального усилителя мощности класса А редко превышает 20 %, т.е 80 % потребляемой мощности превращается в бесполезное тепло. Зато зимой в машинке потеплее становится))) Прожорливость, большие габариты и невысокая мощность служат причиной того, что при всех своих замечательных музыкальных достоинствах класс А в автомобильных усилителях мощности используется очень редко и только у серьёзных фирм. Смешанный АВ класс. По уровню искажений класс AB ближе к А, по потреблению энергии – к B, их КПД близок к 45-50 %. Класс D резко отличается от остальных импульсным принципом работы. Такие усилители экономичны, их КПД близок к 85-90 %. Усилители D-класса при одинаковой мощности гораздо компактнее А и AB-классов, не требуют большого радиатора охлаждения. Однако D-класс даёт повышенные искажения и снижение качества звучания. Именно из-за этого D-класс чаще всего используется в сабвуферных моноблоках существует не упомянутый мной класс В, но он практически не используется в автомобильных усилителях... про класс С даже не слышал ни разу. И ещё..... Если запас по громкости не является фетишем, то чаще всего опасения, что усилитель окажется слишком слабым и тихим из-за нехватки мощности, излишни. Большинство усилителей имеют мощность около 50 Вт на канал – этого вполне достаточно для создания комфортного уровня громкости и качества.. Хотя я прекрасно чувствую себя на Genesis Stereo 60 - номинальная мощность 30 ватт на канал, реально выдаваемая 55 ватт на канал... вот такие чудеса бывают ))) Здесь важно, что громкость зависит не только от мощности усилителя, но очень сильно и от чувствительности динамиков. Дело в том, что каждые 3 дБ в чувствительности динамиков равносильны изменению мощности усилителя вдвое. Например, усилитель 50ват с динамиками чувствительностью 90 дБ/Вт/м прозвучит точно также громко, как 100-ваттный – с динамиками чувствительностью 87 дБ/Вт/м, или как 200-ваттный – с динамиками чувствительностью 84 дБ/Вт/м. Основная рекомендация здесь купить им в пару динамики не только хорошо звучащие, но и высокочувствительные - 90 дБ/Вт/м или выше. При мощности под 100 ват чувствительность динамиков уже не принципиальна.
Динамики. Часть первая. Основной компонент автозвука - конечно же динамики. Первое, что хочу подчеркнуть - цифры 350-500 ват и крики про динамики мощностью аж в 350-500 ватт - полный бред.. Ну не может быть у динамиков мощности.... не производят сами динамики никакой мощности. Физику надо было в школе учить ))) Данный параметр - величина, при подведении которой к динамикам они ещё не разваливаются... И зачастую хитрят производители, ой как хитрят - эта мощность , которую динамики выдержат на очень узкой частоте... Во, поругался, можно и продолжить ))) Динамики бывают по сути своей коаксиальные (круглые или овальные) и компонентные (два или три разнесённых динамика в комплекте с фильтрами/кроссоверами). Коаксиальная акустика – это система с раздельными высокочастотной, низко- и/или среднечастотной полосами, где все динамики расположены на одной оси с основным, низко/среднечастотным динамиком. Обычно имеют примитивный фильтр первого порядка (простой конденсатор). Существует не только 2-, но и 3-полосная коаксиальная акустика, которая используется при наличии среднечастотного динамика. Чертовски громоздкая и неудобная конструкция.... Чаще всего коаксиальную акустику используют для озвучивания задней части автомобиля. Ну моё мнение здесь категорично - по мне так сзади вообще не нужно динамиков...Но тут уж на любителя... Как говаривал Остап Ибрагимович - кому и кобыла невеста). Обычное место установки - в задних дверях или в задней полке. Хотя, видел я коаксиалы и в передних дверях. Минус (основной) - нет никакой локализации звука - всё из одного места звучит... Всегда у меня была мечта - впендюрить их каким либо образом на переднюю панель и послушать, что бы получилось... При этом, в основном, сами компоненты коаксиальной системы не сильно отличаются от компонентной акустики - разница, по большому счёту заключается только в типе монтажа и фильтрах. Различие в качестве звучания может быть обусловлено только расположением, локализацией (ориентацией) источника звука в пространстве, высокочастотных динамиков и характеристикой упрощенного фильтра. Компонентная акустика состоит из компонентов ))) правда ключевое слово - из раздельных компонентов В этом случае каждый из динамиков (НЧ, ВЧ, СЧ) монтируется отдельно и на более предназначенном для него месте. Это повышает сложность установки, но дает возможность отрегулировать звучание каждого динамика. Цена компонентной акустики обычно выше, чем коаксиальной. Обычный способ установки (рекомендуемый) мидбасы в двери, среднечастотники в двери или переднюю панель, пищалки - в боковые стойки... хотя вариантов по расположению множество - сам одно время ездил с пищалками под потолком))). Наиболее важные параметры автомобильных динамиков. Рекомендованная мощность. Это диапазон подводимой мощности для пассивных динамиков. Если усилитель имеет мощность ниже указанного предела, он не сможет в достаточной мере "раскачать" излучатели динамики. Недостаток мощности усилителя сказывается как на громкости, так и на динамике воспроизведения. Слишком высокая подводимая мощность может привести к искажениям звука и повреждению головок. Номинальной мощностью динамиков называется допустимое при длительном воздействии среднее значение мощности входного электрического сигнала. Пиковая мощность - допустимая электрическая мощность кратковременного входного воздействия. Указанная в параметрах рекомендуемая мощность усилителя является номинальной. Такие термины, как музыкальная или программная мощность не определены достаточно строго. Можно рассматривать их как разновидность средней мощности. Существуют различные методики измерения мощности, часть из которых просто не имеет отношения к hi-fi. Кроме того, динамики могут выйти из строя даже при низкой подводимой мощности, если на них поступает сильно искаженный, вследствие перегрузки усилителя, сигнал. Итак, с точки зрения АС, недогруженный мощный усилитель гораздо лучше перегруженного слабого. Поэтому не смущайтесь, если мощность усилителя близка к верхнему пределу для данных АС. Просто не надо выводить его регулятор громкости на максимум. Чувствительность. Один из важнейших параметров динамиков, и не только автомобильных. Чем выше чувствительность акустической системы, тем более громкий звук она способна выдать при одинаковой подводимой мощности. Имея АС с высокой чувствительностью, можно иметь не слишком мощный усилитель, и напротив, чтобы раскачать динамики с малой чувствительностью, потребуется усилитель большей мощности. Численное значение чувствительности, например, 90 дБ/Вт/м, означает, что эта АС способна создать звуковое давление в 90 дБ на расстоянии 1 м. от динамика при подводимой мощности 1 Вт. Чувствительность обычных автомобильных АС лежит в пределах от 84 до 96 дБ. Условно чувствительность 84-88 дБ можно назвать низкой, 89-92 дБ - средней, 94-96 дБ - высокой. Для сравнения: уровень звукового давления, создаваемого шепотом, 20-30 дБ (порог слышимости); разговорной речью 40-60 дБ; громким разговором 60-70 дБ; криком, шумом поезда 80-90 дБ, водопадом Ниагара 90-100, реактивным двигателем 120-140 дБ. Болевым порогом считается 130 дБ. Чувствительность влияет на работу АС гораздо заметнее, чем подводимая мощность. Для того, чтобы увеличить громкость в два раза, достаточно приращения чувствительности всего в 1 дБ, тогда как подводимую мощность для этого придется увеличить в несколько раз. К.П.Д. акустических систем, в общепринятом смысле, составляет всего около 1%. Как правило, чем выше чувствительность АС, тем лучше при прочих равных условиях Акустическое оформление Компонентная акустика способна играть в любом объёме (теоретически и на экран), но всё же, исходя из параметров динамика производитель указывает рекомендуемый объём. Зная основные параметры, объём можно рассчитать и самому. Диапазон воспроизводимых частот Диапазон частот - это область частот, в пределах которой данный компонент имеет плоскую амплитудно-частотную характеристику, иначе говоря, может достоверно воспроизводить аудиосигнал. Обычно характеристика считается плоской, если ее отклонение от горизонтальной прямой укладывается в пределы +/- 3 дБ. Известно, что органы слуха человека воспринимают звук частотой от 20 до 20000 Гц. Однако, звуковой сигнал имеет сложную форму, то есть содержит составляющие с различными частотами, в том числе выходящими за пределы слышимого диапазона. Поэтому разработчики как усилителей, так и АС, для максимально точного воспроизведения, стараются достичь диапазона частот, выходящего за пределы 20000 Гц. Что касается глубокого баса, то его легче почувствовать, чем услышать. Чувствительность человеческого уха к различным частотам неодинакова (хорошо бы картинку), и особенно резко падает при частотах меньше 40 Гц. Поэтому для получения действительно слышимого нижнего баса необходимо приложить весьма высокую мощность и это трудная задача. Но это уже задача саббуфера, скорее ) Основные размеры компонентной акустики. Обычно имеется в виду размер самого большого динамика в комплекте Компонентные динамики 10 см. Самые маленькие компонентки... Часто ставятся в штатные места многих автомобилей... Какой мид-бас при таком размере они могут выдать - для меня загадка ))) Компонентные динамики 13 см - довольно специфическое сочетание. В популярности они заметно уступают 16-сантиметровым собратьям, но нередко их применение диктуют особенности салона автомобиля. Штатные места у многих из них как раз под этот, 5-дюймовый размер, да и штатная акустика (причем компонентная!) такого калибра не редкость, а резать двери не у каждого рука поднимется. Если в вашем автомобиле все именно так — значит, это ваш размерчик ! Компонентные динамики 16 см - чем больше, тем лучше.))) уже хоть что-то выдать могут из баса... обычно низ до 80 герц прокачивают без проблем. ниже режутся фильтром - иначе диффузор прикольно начинает биться о корзину динамика и кроме этого хлюпающего звука в машине ничего не слышно... минуты через две и этот звук пропадает - диффузор рвётся в клочья ))))
И в мыслях не было - подлавливать. Сам с большим интересом читаю, но кое-что показалось знакомым и уже где-то читанным. поэтому и спросил.
Кстати насчёт генератора - я б добавил, что генераторы выдающие бОльший ток, по сравнению со стоковым дают дополнительную нагрузку на мотор автомобиля, соответственно снижая его мощность (на машинах от 100 коней это мало заметно, но там и генераторы в поряде), ну и соответственно повышая расход (закон сохранения энергии никто не отменял). Напиши может о регулировках головы: задержках, срезах, параметрическом эквалайзере, процессорах. И вопрос - Пионер 99ый (тот который старый без МП3) - или по качеству звучания и настроек он не лучше любого среднего класса?
однозначно лучше.... ПионЭр - он всем ребятам пример... после накамичи разумеется ))) я до головных устройств не добрался ещё... дойду потом и до задержек и срезов... а вот в эквалайзерах, а тем паче процессорах я не сильно компетентен...
Без процессора в машине отличную сцену в обще построить почти не возможно,даже не почти а в обще не реально! Ну разве что можно попытаться только с однополосными акустическими системами...но где взять такой динамик маленького размера который мог бы воспроизвести весь диапазон музыкального звука?Динамики большого размера фронтально в машине впихнуть то не куда а сам динамик без ящика,что струна без гитары. А куда деть асимметрию водителя?Ну конечно же не самого водителя а его расположения по отношению к динамикам.Ну только что если вы в МакЛарене... Ведь нам хорошо известно правило золотого треугольника,где говорится о том,что слушатель должен находится по середине разнесённых по сторонам громкоговорителей и в удалении от них в определённых пропорциях по расстоянию относительно разнесённых по ширине колонок.Так что если вы хотите услышать в своей машине правильный звук то у вас должна быть как минимум двух полосная система вмонтированная в торпеду машины+сабвуфер и всё это завязано на процессоре,который уровняет временными задержками разность хода звука до ваших ушей,находясь вы на водительском месте в машине.Как то доводилось мне послушать демонстрационный компакт диск на котором были записаны всевозможные звуки окружающей нас природы.Вот пример того правильного звука который слушатель должен увидеть запихивая компакт диск в свой ЦД проигрыватель:Птицы вдруг перестали петь свои трели. Летнее небо потемнело, наклонилось ниже и дождь пошел стучать по горячему асфальту.Небесная чаша всё клонится и клонится и вот уже большие капли дождя ударяя асфальт разлетаются в дребезг на мелкий бисер. Вода быстро собирается в лужи.А в лужах дождик пузырится и лопается как воздушные шарики.И вот переполненная чаша опрокинулась навзничь и вода рухнула стеной на землю. В этот же миг небо разделила огненная лента и словно хлыстом ударила над головой пронзительным,хлёстким шипящие-грохочущим звуком унося раскатистыми волнами свои отголоски по сторонам. Высшим пилотажем музыкальной системы можно считать если ощущаются лопающиеся пузырьки в лужах и локализуется удар грома прямо над головой .Если дождь не стучит а шипит на плоскости и гром пукает где то то в стороне то эта система не музыкальная система а так для фона.
По принципу, профессиональный авто звук очень хочет быть похожим на просто профессиональный звук (тот который в райдерах артистов стоит), идём изучать документацию на сайтах лидеров: http://www.dbaudio.com/ http://www.meyersound.com/ http://www.l-acoustics.com/ http://www.electrovoice.com/ Можно ещё 5-8 компаний выделить. Изучая сайты, можно поиметь представление о мощности, расположении, итд итп. Но, существуют индивидуальные особенности звучания каждого бренда, это и является главным критерием выбора - что Вы слушаете, как вы хотите чтоб это звучало? Мягко, громко или вкусно? Есть понятие звукового давления, это главное понятие мощности. Ещё назовём фазостойкость, нет фазы - нет звука. Рефераты я тут писать не хочу, но темой владею. Не надо путать вкусность звучания с мощностью. Считаю что в авто не нужно гиппер давление звука, должен быть балланс восприятия, и причём на разных громкостях. Всё остальное для глухих или супер глухих.
Настройка музыки. Кто делает? После установки усилителя и динамиков, кто в Риге профессионально занимается настройкой звука в авто? Т.е. замер АЧХ, перерасчет фильтров, регулировка фазовых сдвигов и т.п.
Как много умных фраз , хотелось бы уточнить что за аппарутура установлена, схема установки и что Вы понимаете под фразой "перерасчет фильтров", и "регулировка фазовых сдвигов ". P.S. Измеритель АЧХ у нас есть, микрофон встроенный.
А каков лимит умных фраз? Или нужны глупые? Никаких ящиков в багажнике не предвидится. Планирую заменить штатные динамики на другие (выбор в процессе). На данный момент в качестве усилителя вижу один из четырехканальных MOSCONI ONE x.4. Схема подключения, просто подключение по высокоуровневому входу: Как я понимаю, после первоначального монтажа необходимо снять АЧХ и выявить места корректировки в критичных областях (критичные области в диапазоне диапазон от 50 Гц до 16 кГц - места разделения частот на соотвествующие динамики, неравномерность вносимая самими динамиками и т.п.) Соотвественно исходя из данных полученных при измерении возможно понадобятся корректировки в пассивных фильрах + возможно введение резонансных цепей для ликвидации локальных провалов/пиков. А для каких целей эта функция усилителя?: Phase Shift 0° ÷ 180° Что у вас можно сделать? Вышеописанное можно?
мой совет - дальше забудь о качестве звука, никакая замена фильтров 2-го порядка на фильтра 4 порядка или выравнивание АЧХ тут ничего не изменит (кстати, ровная АЧХ далеко не всегда = хороший звук) поменять фазу на 180 градусов ты можешь просто поменяв + на - при подключении динамиков... иногда даёт очень неплохой эффект. сделай проще - сделай вибро и звукоизоляцию дверей, по возможности поменяй динамики в дверях - и машина уже заиграет гораздо веселее пы.сы а что это за зверь такой, поясни, плиз
Вообще, по тех. заданию, Вы описали работу небольшого КБ примерно на полгода Мы не возьмемся. Присоединяюсь к мнению mmm7. Если судить по схеме подключения, Вам действительно нет необходимости проделывать все работы которые Вы описали. Я думаю, Вам для более точных настроек, надо посмотреть на звуковой процессор, например Audison Bit TEN, Audison Bit ONE или MOSCONI GLADEN DSP 6to8. Сделайте поканальное усиление и по крайней мере у Вас пропадет необходимость в переделке пассивных фильтров.
Хороший звук - понятие субъективное. Объективно, линейность в области до 16 кГц - залог верности звука. Ты ведь сам выше писал, что голова не в состоянии что-то приемлемое выдать. Нужен усилитель. Просто замена динамиков ничего существенного не даст. Резонансный или колебательный контур, можно в Wikipedia посмотреть. В зависимости от включения может как ликвидировать локальный провал, так и пик. Регулировать степень коррекции можно либо шунтированием контура резистором, либо включением резистора последовательно (в цепи конденсатора, в цепи катушки или последовательно с самим контуром). Что-то ухожу в сторону от своего вопроса. Хочу найти тех кто может грамотно реализовать вышеописанную задачу.
Понятно Так и думал, что мне попытаются "указать" на звуковой процессор. Процессор в моём случае - это как палить из пушки по комару.